Электромонтажные работы в ванной комнате

Электропроводка и электромонтажные работы занимают важнейшее место при ремонте ванной комнаты. Нека­чественный электромонтаж потребует много сил и средств на исправление. Чего будет стоить, например, неработа­ющий теплый пол под уже уложенной плиткой или стиральная машина, которая «бьет током»? Перебитые при установке плинтусов и скрученные провода; выключатель в разрыве «нулевого» провода; неразбериха в разводке проводов; УЗО (устройство защитного отключения), поставленный на «ноль»; неправильно выполненное заземление и пр. также недопустимы в современной квартире. А жильцам так называемого «старого фонда», проводка в котором рассчитана на «лампочку Ильича», и владельцам квартир, которым больше 20 лет, — помимо всего прочего — при­дется полностью менять всю электропроводку.

Дело в том, что раньше проводка делалась алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свою пластичность. Именно поэтому старые алюминиевые провода ломаются после нескольких изгибов. А ведь иногда, чтобы добраться до излома, приходится долбить стену. Кроме того, при попадании на находящийся под напряже­нием алюминиевый провод влаги (при повреждении изоляции), этот металл начинает быстро разрушаться. Поэтому, производя ремонт квартиры, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для освещения; для силовых розеток — 2,5 мм2).

В последнее время очень часто ставят розетки непосредственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит «заземление», ведь в наших домах вместо заземления делают зануление, а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи.

Зануление делается двумя способами.
1. К клемме в корпусе розетки вместо «земли» подсоединяют перемычку от «нулевого» провода. У этого способа существует одна серьезная опасность: если впоследствии какой-нибудь «электрик» перепутает «ноль» с «фазой», то сгорят все электроприборы, которые вы хотели обезопасить. Вдобавок этот «рабочий ноль» бывает загрязнен из-за неисправности какого-либо электроприбора или самой проводки. Кроме того, в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового провода, но и линию нулевого провода. Это вообще лишает всякого смысла подобное «зануление».
2. Проводят еще один провод от розетки к распределительному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Такой провод называют «чистый ноль». Правда, бывали случаи, что корпус щитка был загрязнен (пробник показывал наличие потенциала). В этом случае необходимо обратиться в ДЭЗ, чтобы они устранили неисправность.
Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану, на котором указано размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электрополотенцесушитель и стиральную машину.
При этом следует учитывать следующее:
Для проводов в стенах делаются штробы, в них укладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод и заменить новым, не повреждая отделку помещения. Обычно используются гофрированные трубы диаметром 16 мм и 20 мм, которые продаются в бухтах до 100 м.
В местах установок розеток и выключателей в стенах выдалбливаются специальные углубления, в которые устанавливаются соответствующие монтажные коробки.
Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть
точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная про­кладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием.
Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию,
окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при монтаже электропроводки. По окончании работ нарисуйте сами или попросите электрика нарисовать план-схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым, а также зон, где проходят провода. Лениться и пренебрегать этим не стоит, так как через два-три месяца после окончания работ вы вряд ли вспомните, что там и как.

Источник: morozik.ru